Мотор стиральной машины гудит, но не крутит

Мотор стиральной машины гудит, но не крутит Техника нередко выходит из строя и поломки проявляют себя странно: кажется, что все работает, но на деле это не так. К примеру, двигатель стиральной машины гудит, но не крутит барабан – цилиндр остается неподвижным. Если вручную все прокручивается без проблем, то налицо неполадки с двигателем. Разобраться с торможением можно своими руками и в домашних условиях. Выясним, что произошло с мотором и как запустить его без обращения в сервис.

Что произошло с машинкой?

Мотор стиральной машины не запускается или не набирает заданных оборотов по нескольким причинам. Но чаще проблема в конденсаторе, который «отвечает» за работу асинхронного двигателя. Именно на него оказывают наибольшее воздействие пусковые токи, что в итоге приводит к его поломке.

Конденсатор стиральной машины неремонтопригоден – деталь придется заменить на новую.

Чтобы восстановить работу двигателя, необходимо добраться до платы управления и заменить сгоревший конденсатор. Но лучше перед диагностикой модуля убедиться в поломке детали, еще несколько раз оценив поведение стиральной машины. О неполадке скажут следующие «симптомы»: светодиоды хаотично мигают

двигатель гудит, работает, но барабан не раскручивается до заданной программой скорости;
автомат не реагирует на нажатие и удерживание пусковой кнопки;
светодиоды на приборной панели хаотично мигают;
барабан вращается только в одном темпе или не крутится вовсе.

Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков, значит, конденсатор сломался. Отремонтировать его нельзя – только заменить на новый.

Добираемся до конденсатора

Чтобы осмотреть конденсатор, необходимо до него добраться. Сделать это непросто, так как находится устройство на управляющей плате – обратной стороне приборной панели. Для демонтажа последней придется частично разобрать стиральную машинку. Действуем следующим образом:

отключаем автомат от коммуникаций;
вынимаем порошкоприемник, потянув его на себя;
выкручиваем болты, «прятавшиеся» за лотком;
снимаем верхнюю крышку стиралки;
ослабляем еще несколько болтов по периметру приборной панели;
отщелкиваем фиксаторы, удерживающие «приборку» сверху и по бокам;
отцепляем панель от корпуса, не отключая проводку.

Полностью отсоединять приборку от стиральной машины не рекомендуется – подключить провода обратно смогут только профессионалы. Лучше оставить проводку в покое, развернув плату нужной стороной и положив наверх стиралки. После находим на модуле конденсатор и приступаем к его диагностике.

Характеристики конденсаторов и их проверка

Для диагностики конденсатора потребуется специальный прибор – измеритель емкости. Иногда подобное измерение можно провести с помощью усовершенствованного мультиметра. Порядок действий следующий:

разрядить деталь (следует закоротить выводы конденсатора);
отсоединить любую из клемм;
выставить на мультиметре режим для измерения емкости;
прикоснуться щупами мультиметра к выводам конденсатора;
сравнить результаты на приборе с нормой.

Емкость конденсатора представляет собой энергию, которую устройство способно накопить внутри себя. Также параметр отражает и величину пусковых токов, свободно «проходящих» через прибор. Измеряется все это в фарадах с множественной приставкой, чаще «нано» или «микро». Как правило, встречаются номиналы в пределах 1-100 мкФ (μF). Если значение отклоняется от нормы, то деталь перестает работать, и электродвигатель на стиральной машине затормаживается.

Мультиметром замеряется и номинальное напряжение. Оно указывается на корпусе детали и отражает его ресурс:

400 В — около 10 тыс. часов;
450 В — до 5 тыс. часов;
500 В — до 1 тыс. часов.

Если конденсатор истратил свой ресурс или перегорел, то необходима его замена. Старый прибор выпаивается и меняется на новый аналог. После обновленная плата возвращается на место, машинка собирается и запускается на тест. Барабан завертелся? Тогда все сделано правильно.